本土品牌的“资源诅咒”，回归产品本身才是唯一的出路 卸下70年经典LOGO，奥美的品牌战略调整得失几何
一批品牌的辉煌得益于时代红利，而后来门店房租、产品更新逻辑都发生了变化，零售末端、消费者、营销等也越来越难以把控，品牌陷入了“冰火两重天”，即使最后吸取教训，重新品牌迭代，也注定是一个漫长的过程。
潮流的涌动，总是无比迅疾又变幻不停。
去年，微博上有个阿里高级程序员穿特步相亲被拒绝的新闻引发了广泛的讨论，一时间，特步站在了品味鄙视链的最底端。
其实不仅是特步，中国的本土鞋服品牌李宁、安踏等等，在时代的发展过程中，都经历了从扮靓了80、90后青春的“潮流”，演变为被市场抛弃的“土味”。
不过，在被市场以业绩滑铁卢“当头棒喝”之后，在潮流探索的自救路上，安踏、李宁、特步相继在纽约、伦敦、巴黎时装周T台上演绎感官盛会，以创新褪去“土味”开始抓牢新一代消费者。
但市场的风云诡谲在于，总是上演一半是海水一半是火焰的戏码。
这边有从低谷走来拉动国潮的李宁、安踏，另一边，达芙妮、拉夏贝尔、都市丽人却接连在2019的下半年，在各大媒体版头上“比拼”利润下滑、市值暴跌、关店速度。
冰火两重天的格局，演绎着在时代的车轮下，掉队的品牌只有打碎再重建，才能重燃“燎原之火”，而达芙妮们，却为何跌入寒冷的“海水”，迟迟没有翻身
资源诅咒：是扩张市场的基石，也是拖垮业绩的累赘
2019年下半年，几个登顶过中国消费市场的本土品牌，正在经历着“资源诅咒”：“大众鞋王”达芙妮成了关店王、“中国ZARA”拉夏贝尔从神坛跌入泥坑、“国民内衣”都市丽人也失去了女性的芳心。
资源诅咒是一个经济学理论，指丰富的自然资源可能是经济发展的诅咒而不是祝福。放在这些本土品牌的发展上，“丰富的自然资源”来自于时代的红利：庞大的人口基数下，等待被释放的欲望带来的广阔消费市场。
达芙妮扩张最快的时期是2008年至2012年，这5年间，每年都有近800多家门店在从一线到三四线的城市与消费者见面，到2012年，达芙妮拥有7000多家门店。
那时候，达芙妮能够骄傲地说一句“中国女性的鞋柜里，平均五双品牌女鞋中，就有一双来自达芙妮。”
时代红利驱使下的扩张故事，拉夏贝尔和都市丽人也同样在讲述。
根据公开数据，2011年之前，拉夏贝尔仅有3个女装品牌，1841家门店，但到2017年拉夏贝尔的巅峰期，子品牌数量高达近20个，并开出涵盖了女装、男装、童装等9448家店，遍布全国各大小商场。
而都市丽人，2014年提出5年扩展到1万家门店的“万店计划”，到2015年的时候，便已经超8000家。
“发展中的公司是停不下来的，国内消费市场每年都是20%多的增长，如果不开新店就意味着倒退。”邢公众号“宇见（ID：yujianyingxiao）”
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而后来，门店房租、产品更新逻辑都发生了变化，零售末端、消费者、营销等也越来越难以把控。,对于达芙妮，与在中国市场知名度低的OpeningCeremony合作，消费者大概还要去查一遍这是个什么品牌。,”所以为了洗脑，你就要设计出更高维的回答，以区别竞争对手，如“为中国婴幼儿量身定制，进口优质奶源，让宝宝健康成长”。
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